Un acto de moda «innovador» hará historia en Nueva York este año al responsabilizar finalmente a las grandes marcas por su papel en el cambio climático.
De Armani a Boohoo, de Prada a Ella entodas las multinacionales que operan fuera del capital de la moda se verán obligadas a mapear al menos el 50 por ciento de sus cadenas de suministro y trabajar en los eslabones más débiles relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos.
Presentada el viernes, la Ley de Sostenibilidad de la Moda y Responsabilidad Social (o Ley de la moda) podría ser la primera vez que un estado de EE. UU., o cualquier otro país, establece amplias regulaciones de sostenibilidad para la industria.
“Como capital mundial de la moda y los negocios del mundo, el estado de Nueva York tiene la responsabilidad moral de servir como líder en la mitigación del impacto ambiental y social de la industria de la moda”, dijo la senadora estatal Alessandra Biaggi, quien patrocina el proyecto de ley.
En un comunicado de prensa, lo llamó “una pieza de legislación innovadora que hará de Nueva York el líder mundial” en hacer que la industria de la moda “rinda cuentas”.
Los amantes de la moda y los críticos de todo el mundo están de acuerdo en que se necesita un cambio. Un informe reciente del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) encontró que la industria es responsable de 2 por ciento de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero.
Con informes de ríos de contaminación química y condiciones de trabajo peligrosas, los crímenes de la moda no son ningún secreto. Entonces, ¿la Ley de la Moda es suficiente para imponer un cambio real?
¿Qué implicará la Ley de la Moda de Nueva York y qué tan ambiciosa es?
Atrás quedaron los días en que las cadenas de suministro de Nueva York se entrelazaban alrededor del Garment District en Manhattan. En el proceso de su fabricación, nuestras prendas ahora hacen un sinuoso viaje alrededor del mundo. Hace que rastrear sus orígenes sea notoriamente complicado.
Los defensores de la nueva Ley de la Moda han elogiado su alcance para abordar este problema. El proyecto de ley exige que las empresas detallen el ciclo de vida de sus prendas: desde las granjas donde se extrajeron las materias primas hasta las fábricas y el envío.
Luego deben identificar los puntos donde tienen el mayor impacto adverso sobre el medio ambiente y las personas. Requerirá que examinen los salarios justos, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión del agua y de los productos químicos. También tienen que hacer planes concretos para hacerlo mejor – de acuerdo con el Acuerdo de París objetivos en lo que respecta a las emisiones de carbono.
Las casas de moda también deben revelar sus volúmenes de producción de materiales, mostrando cuánto algodón o cuero venden, por ejemplo, y ponerlos a disposición de los consumidores en línea.
De lo contrario, las empresas serán multadas con hasta el 2 por ciento de sus ingresos anuales, y el dinero se destinará a proyectos de justicia ambiental administrados por el Departamento de Conservación Ambiental de EE. UU. También serían nombrados y avergonzados por el fiscal general de Nueva York, proporcionando un incentivo para cambiar al perjudicar sus ganancias en el taller.
El proyecto de ley ahora se está abriendo camino a través de los comités del Senado y la Asamblea, con Biaggi y la asambleísta copatrocinadora Anna R. Kelles con el objetivo de someterlo a votación a fines de la primavera.
Si tiene éxito, las empresas tendrán 12 meses para cumplir con la directiva de mapeo de la cadena de suministro y 18 meses para divulgar sus impactos.
¿Qué dicen los expertos en moda sostenible sobre la Ley de la Moda?
Se consultó a fabricantes, activistas ambientales y muchas otras partes interesadas en la redacción de la propuesta, explica Maxine Bédat, fundadora del New Standard Institute, una de las organizaciones sin fines de lucro que respalda el proyecto de ley. Otros partidarios notables incluyen el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y la pionera del diseño sostenible Stella McCartney.
Estas primeras conversaciones y la amplia base de apoyo dan al proyecto de ley una mayor probabilidad de éxito. Bédat describe la Ley de la Moda como “un esfuerzo por encontrar a la industria donde está, reconocer los esfuerzos de buena fe que ya están haciendo y llegar a un estándar común, pero hacerlo con algo de fuerza”.
Pero no todos están de acuerdo en que el proyecto de ley tiene suficiente fuerza en su forma actual. grupo de campaña mundial revolución de la moda dice que la ley “es una indicación de un paso en la dirección correcta, pero necesita más fuerza para garantizar la protección de los trabajadores de la confección, el medio ambiente y para responsabilizar verdaderamente a las marcas y los minoristas por sus impactos humanos y ambientales”.
“Estamos en una crisis climática, no tenemos tiempo para proponer una nueva legislación que permita lagunas corporativas y el mantenimiento del statu quo”, dice a Euronews Green la directora de políticas e investigación, Liv Simpliciano.
En particular, piden que la propuesta incluya métricas específicas sobre los proveedores de ‘Nivel 1’ que cortan, cosen y terminan las prendas. Los pondría en alineación con el Compromiso de transparencia estándar, establecido por una coalición de organizaciones de derechos humanos y sindicatos globales en 2017, y hacer que los minoristas sean responsables de cómo sus prácticas de compra impactan directamente a las personas que fabrican su ropa.
“Es crucial que las marcas y los minoristas consideren la voz de las partes interesadas en sus esfuerzos de remediación”, agrega Simpliciano.